Recyclage des vêtements
"Les consommateurs doivent poser des questions critiques"
La Suisse et l'UE encouragent la réutilisation des matières premières. Mais malgré les meilleurs efforts, l'économie circulaire dans l'industrie textile produit parfois des fleurs absconses. Le recyclage peut également nuire à l'environnement. Dans une interview, Claudia Som, chercheuse à l'Empa, dissipe les mythes sur la durabilité et explique aux consommateurs comment reconnaître les moutons noirs.
Madame Som, avec vos collègues de l'Empa, vous avez étudié les performances environnementales d'une veste outdoor fabriquée à partir de matériaux recyclés . L'un des résultats est que l'utilisation de polyester fabriqué à partir de bouteilles en PET n'apporte pas de grands avantages - ce qui peut surprendre le public profane. Vous vous y attendiez ?
Avant même notre étude, des experts de l'industrie de l'emballage nous avaient dit qu'il valait mieux laisser la "bouteille PET" dans le cycle des bouteilles pour des raisons de qualité. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles des entrepreneurs ingénieux à l'étranger produisaient des bouteilles en PET non pas pour des boissons, mais pour profiter de la forte demande de "PET recyclé". Il est donc nécessaire d'examiner attentivement la provenance du PET et les exigences de qualité auxquelles il doit répondre pour les "cycles" de recyclage - surtout si l'on veut obtenir de nombreux passages.
Le recyclage et l'économie circulaire dans le secteur du textile sont depuis longtemps un enjeu pour la politique également. Vous avez récemment mené une enquête auprès des entreprises textiles suisses pour explorer le potentiel. Quelles ont été vos conclusions ?
L'idée de s'intéresser de plus près aux déchets de production dans l'industrie textile nous est venue lors d'une visite d'entreprise. Bien que l'entreprise ait essayé de réduire les déchets et de trouver une réutilisation judicieuse, une grande partie des matériaux de haute qualité ont fini à l'incinération. Souvent, les entreprises sont également laissées dans l'ignorance de ce que les acheteurs font avec le matériel. Ce qui nous a paru intéressant, c'est que les designers peuvent également contribuer à éviter les déchets de production en tolérant, par exemple, des écarts de couleur.
Aujourd'hui, la plupart des vêtements finissent par être incinérés ou mis en décharge à la fin de leur cycle de vie - sans avoir été utilisés. À quel niveau estimez-vous le potentiel de recyclage ?
Grâce à nos contacts avec l'industrie suisse et européenne, nous avons appris que la réussite du recyclage dépend de la connaissance de la composition et de la qualité du matériau. En outre, il faut des quantités suffisamment importantes pour que les processus soient économiquement viables. Nos vêtements, qui sont parfois constitués de mélanges sauvages de matériaux, et la "fast fashion" avec des matériaux de faible qualité rendent le recyclage réussi plus difficile. Nous espérons donc que nos recherches sur les déchets de production suisses contribueront à la mise en place plus rapide d'une économie circulaire durable. Après tout, dans la production suisse et européenne, la qualité du matériau est relativement élevée, la composition est largement connue et des quantités relativement importantes du même matériau sont produites.
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Emission de radio sur SRF1 du 24 mars 2022, en Allemand
Piège du recyclage 1 : le pétrole maléfique
Dans le cas des textiles, on pensait auparavant qu'il était relativement facile de faire la distinction entre ce qui était respectueux de l'environnement et ce qui était nuisible à l'environnement. Le polyester était considéré comme la manifestation du mal sur la base d'estimations approximatives, tandis que le coton était considéré comme une "bonne" fibre naturelle. La chercheuse de l'Empa Mélanie Schmutz a maintenant étudié l'impact environnemental de la production de fibres. Ses calculs montrent qu'en termes d'émissions de CO2, les deux types de fibres sont sur un pied d'égalité. La consommation d'eau est différente : la production de fibres pour un T-shirt en coton laisse une empreinte hydrique de 50 mètres cubes, ce qui correspond à une pièce de 20 m2 remplie d'eau jusqu'au plafond. Pour le polyester, en revanche, il est inférieur à un mètre cube. En termes de consommation de combustibles fossiles, cependant, la production de fibres pour un T-shirt en polyester s'en sort moins bien ; avec un peu moins de 25 MJ équivalents, elle nécessite autant que 2000 piles AA (coton : 750 piles AA). Conclusion : "Aucun des tissus n'est vraiment bon ou mauvais. Cela dépend des exigences de la fibre et du processus de fabrication spécifique", explique Mélanie Schmutz.
Piège du recyclage 2 : les bonnes fibres naturelles
Jusqu'à présent, les textiles synthétiques étaient fabriqués à partir du pétrole. L'utilisation de matières premières renouvelables telles que la cellulose pourrait améliorer la compatibilité environnementale de nos vêtements. Les chercheurs de l'Empa Tijana Ivanović et Claudia Som ont maintenant comparé l'impact environnemental du polyester conventionnel avec celui des variantes biosourcées. Ils ont conclu que seuls trois des neuf produits de substitution ont un impact environnemental similaire à celui du polyester. Les autres "bio-polymères" ont eu de moins bons résultats. La raison : les matières premières sont actuellement produites par l'agriculture intensive, et le taux de conversion de la matière première en fibre textile n'est pas efficace - par exemple, quatre kilos de maïs sont nécessaires pour un kilo de fibre. La prochaine étape pour les chercheurs sera donc d'examiner des processus alternatifs qui utilisent, par exemple, des feuilles de plantes décidues.
Piège du recyclage 3 : les modes courtes
Un T-shirt doit faire beaucoup de choses : absorber les odeurs, être agréable au toucher et être un régal pour les yeux. Mais ce n'est pas tout : les chercheurs de l'Empa ont maintenant étudié les performances environnementales d'un T-shirt en coton. L'impact le plus important sur le bilan environnemental est la durée d'utilisation. D'après l'étude, les chemises qui ne sont jetées qu'après 44 lavages arrivent en tête. Si vous jetez votre chemise après une seule saison (environ 11 lavages), vous aggravez donc votre empreinte carbone environ d'un facteur 2,5. La consommation d'énergie du vêtement augmente d'environ 30 % s'il est séché dans le sèche-linge après chaque lavage. (Image: Empa)